המוזיקאית והשחקנית יובל לוי ("חזרות", "האח הגדול") משיקה את הסינגל החדש Beautiful Rainbow לצד קליפ שהוא מפגש מסקרן בין מוזיקה, קולנוע ואופנה. במרכזו שיתוף פעולה עם המעצב מאור צבר, שמציג בו קולקציית כובעים חדשה בהשראת גמלי שלמה, כאשר הבימוי והארט שבנתה לוי מתפתחים סביב כל אחד מהכובעים והופכים את הקליפ למעין תערוכת אופנה חיה – עד לרגע שבו לוי עצמה הופכת לגמל שלמה. לצד האסתטיקה הסוריאליסטית, הקליפ מבקר את דרישת תעשיית האופנה לשלמות ומלאכותיות ומנגד חוגג שונות, מוזרות ויופי אינדיבידואלי. את הקליפ צילם צלם הקולנוע מידן ארמה ("קורדרוי", "חיים ללא כיסוי"), ובשיר משתתפת גם מקהלת הילדות של קונסרבטוריון חולון. היצירה, שנעה על התפר שבין קליפ מוזיקלי לסרט אופנה, צפויה להישלח לפסטיבלי סרטי אופנה ברחבי העולם. לצפייה בקליפ - https://youtu.be/j2Z3D_biAjA צילום יחצ צילום יחצ צילום יחצ

בין השירות הצבאי לעבודה על מכונת הרקמה, אלון חיון, בן 20 מרמת גן, בונה את HYON – מותג Streetwear ישראלי עצמאי שהקים ללא משקיעים, מתוך אהבה לאופנה, אמנות ויצירה. הקולקציות מיוצרות בישראל במהדורות מוגבלות ומשלבות גזרות רחבות, תפרים מודגשים ורקמות של דרקונים, פנתרים, פרחים וסמלים נוספים. השפה החזותית שואבת השראה מהאסתטיקה היפנית ומתרבות הסטריטוור העולמית, תחת התפיסה של חיון כי בגד הוא לא רק פריט לבוש אלא סיפור – Not just clothes. A story. צילום 3eye Productions לצד הקולקציות, הכוללות חולצות, מכנסיים וכובעי באקט, HYON מציע גם שירות רקמה בהתאמה אישית, המאפשר להפוך איור, לוגו או יצירה אישית לרקמה על פריט לבוש. המחירים: כובעים ב־75 ₪, חולצות ב־200–220 ₪ ומכנסיים ב־200–250 ₪. את הקולקציות ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר הרשמי של HYON. צילום 3eye Productions

אני אוהב את הקמפיין החדש של Comme il Faut, "אל תגידו לא ידענו", דווקא משום שהוא עושה משהו שמעט מאוד מותגי אופנה בישראל מעזים לעשות היום: הוא לוקח עמדה. בזמן שמותגים מעדיפים לדבר על טרנדים, אסקפיזם ואסתטיקה ולהתרחק מכל נושא שעלול להרגיז לקוחות, Comme il Faut מזכירה שאופנה היא גם תרבות, וככזו היא יכולה - ואולי אפילו צריכה - להגיב למציאות שבה היא מתקיימת. עבודת AI - קום איל פו באמצעות דימויי AI דיסטופיים, הקמפיין מבקש להעביר את המציאות האלימה בגדה המערבית אל תוך המרחב הישראלי המוכר. כיכר הבימה, פארק המסילה ומגדלי עזריאלי הופכים לזירה שמאלצת אותנו לשאול איך היינו מגיבים אילו פחד, כוח ושליטה היו נכנסים אל תוך שגרת החיים שלנו. אפשר להסכים עם הבחירות האמנותיות של הקמפיין ואפשר להתנגד להן, אבל קשה להישאר אדישים - וזו בדיוק העוצמה שלו. עבודת AI - קום איל פו אני מסכים עם המסר המרכזי: אסור לנו להתרגל. בעיניי, חברה בריאה חייבת להיות מסוגלת להביט גם במקומות שמכאיבים לה, לשאול שאלות ולנהל ויכוח, במקום לבחור בהדחקה. אני מעריך במיוחד את העובדה ש־Comme il Faut מוכנה לקחת סיכון מסחרי ולהביע עמדה ברורה גם כשהיא יודעת שלא כל הלקוחות יסכימו איתה. בעולם שבו מותגים מחשבים כל מילה לפי מספר הלייקים והמכירות, יש משהו משמעותי במותג שמוכן לומר: יש דברים שחשובים לנו יותר מלמצוא חן בעיני כולם. עבודת AI - קום איל פו וזו אולי הסיבה שהקמפיין הזה עובד בעיניי כל כך טוב. הוא לא מבקש למכור לנו רק בגדים, אלא להשתמש בכוח של אופנה ודימוי כדי לפתוח שיחה. אפשר להתווכח עם המסר, אבל אי אפשר להגיד שלא ידענו.

מותג אופנת הגברים הישראלי MIRZA, בהובלת המעצב נאור אהרון, מציין עשור של פעילות עם קו שמחבר בין שורשים, אומנות וסטייל עכשווי. אהרון, שגדל ברעננה למשפחה ממוצא פרסי וספג את אהבת הטקסטיל מסבתו שעסקה באריגת שטיחים באיראן ומאמו התופרת, מתרגם את המורשת המשפחתית לקולקציות מודרניות עם דגש על בדים, תפירה ואמירה אישית. המותג פונה בעיקר לגברים בגילי 18–60, אך לדבריו הפריטים זוכים לביקוש גם בקרב נשים המחפשות מראה נועז ולא שגרתי. כחלק מהגישה הבוטיקית, MIRZA משיק מדי חודש מספר מצומצם של דגמים חדשים ושואף לשלב בין ייחודיות, איכות ונגישות יחסית לעולם בגדי המעצבים. צילום גלעד בריק עשור לאחר הקמתו, MIRZA ממשיך לבסס את מקומו בסצנת האופנה המקומית, כשאהרון כבר מסמן את השלב הבא – הרחבת הנוכחות גם בזירה הבינלאומית. את הקולקציות ניתן למצוא בשתי חנויות המותג: שמואל הנגיד 43, רעננה, ובתל אביב ב־קניון TLV, בקומה התחתונה, וכן באתר האונליין של MIRZA. צילום גלעד בריק

קולקציית טיפוח חדשה שנועדה להפוך את שגרת הטיפוח היומיומית לרגע של Self Care וחוויית ספא ביתית. הקולקציה משלבת תמציות בושם המכילות שמנים אתריים, מרקמים מפנקים ורכיבים ממקור טבעי, וכוללת ג'ל רחצה, תחליב ושמן גוף, קרם וסבון ידיים, מי גוף, שמפו ומרכך. בלב הסדרה שני ניחוחות: Relaxing Lavender, שילוב חמים של לבנדר, ברגמוט, הל, קינמון, אקליפטוס וגרניום; ו־Balancing Geranium, המשלב גרניום, לבנדין ולימון לניחוח רענן ואלגנטי. צילום עידן מלכה מוצרי THERAPY מכילים למעלה מ־86% רכיבים ממקור טבעי, הם טבעוניים ואינם מכילים סיליקונים, פרבנים, GMO או SLS. המחירים מתחילים ב־49.90 ₪, ואת הקולקציה ניתן להשיג ב־148 סניפי Laline ברחבי הארץ וכן באתר האונליין של המותג. צילום עידן מלכה

המעצבים עדן בן עמי, מירב פלג ומאור צבר הם בין 12 היוצרים המשתתפים בתערוכה החדשה "אופנה חיה", במוזיאון האדם והחי ברמת גן. כל אחד מהם בחר בעל חיים אחר מתוך האוסף המדעי של המוזיאון - הקנגורו האדום, האיגואנה וגמל השלמה - ותרגם את מאפייניו הביולוגיים, התנהגותו וסיפורו הטבעי ליצירת אופנה מקורית. התוצאה היא שלוש עבודות שונות לחלוטין זו מזו, הממחישות כיצד עולם החי יכול להפוך למקור השראה עמוק, רגשי ופיסולי, הרבה מעבר לצבעים, הדפסים או צורות. עדן בן עמי והקנגרו - צילום משה מירון עבודתה של עדן בן עמי היא אולי האישית ביותר מבין השלוש. היא בחרה בקנגורו האדום לא בזכות מראהו, אלא בזכות מערכת היחסים יוצאת הדופן שבין האם לגוריה. גור הקנגורו ממשיך להתפתח בתוך כיס האם במשך חודשים ארוכים, והקשר הפיזי והרגשי הזה הפך לנקודת המוצא של היצירה. בן עמי, אמא צעירה בעצמה, שילבה בעיצוב גם את חוויות ההנקה והאימהות האישיות שלה. חולצה המדמה מנשא עוטפת את הגוף, בעוד מכנסיים מבדי טטרה וג'ינס מאזכרים בגדי בית ונוחות יומיומית. במקום לעצב בגד בהשראת בעל חיים, היא יצרה יצירה העוסקת באחד הקשרים האנושיים הבסיסיים ביותר - אהבה, הגנה וקרבה. לעומתה, מירב פלג בחרה באיגואנה - יצור שנראה מאיים במבט ראשון, אך למעשה מתאפיין באופי שקט ורגוע. במקום להתמקד בדימוי הדרקוני שלה, פלג חוקרת את הטקסטורות, השכבות ותהליך השלת העור, והופכת אותם לשפה עיצובית עשירה. באופן מפתיע, היצירה כולה עשויה מנייר בלבד. באמצעות חיתוך, קיפול והדבקה היא בונה שכבות המדמות קשקשים ומשטחי עור, ויוצרת אובייקט אופנה שנראה כמעט חי. העבודה עוסקת בשינוי, בהתחדשות ובמורכבות, ומזכירה שגם החומרים הפשוטים ביותר יכולים להפוך ליצירת קוטור כשהרעיון מדויק. האיגואנה של מירב פלג לצד גמלי השלמה של מאור צבר - צילום משה מירון גישה שונה לחלוטין מביא מאור צבר, שבחר בגמל השלמה - אחד החרקים המסקרנים והאלגנטיים ביותר בטבע. המבנה הייחודי של החרק, תנועותיו המדויקות והצללית החדה שלו שימשו בסיס לעיצוב הבגד. במקום להעתיק את צורתו, צבר מתרגם את התחכום המבני של גמל השלמה לקווים אדריכליים, נפחים פיסוליים וצללית דרמטית. העבודה בוחנת את הגבול שבין גוף האדם לגוף החרק, ומצליחה להפוך את מה שנתפס לעיתים כמוזר או מאיים למקור של יופי, אלגנטיות וחדשנות. מאור צבר והגמל שלמה - צילום משה מירון שלושת המעצבים מציגים שלוש נקודות מבט שונות על הטבע. בן עמי מתבוננת ברגש ובמערכות יחסים, פלג מתעמקת בחומר ובמרקם, וצבר בוחן מבנה, תנועה וארכיטקטורה. אף אחת מהיצירות אינה מבקשת לחקות את בעל החיים באופן ישיר; כולן שואפות להבין את המהות שלו ולתרגם אותה לשפה אופנתית עכשווית. זו גם אחת האמירות המרכזיות של "אופנה חיה". במקום להשתמש בעולם החי כהשראה אסתטית בלבד, התערוכה מציעה למעצבים לצלול אל האבולוציה, הביולוגיה וההתנהגות של בעלי החיים, ולגלות כיצד מיליוני שנות התפתחות יכולות להפוך לרעיונות חדשים באופנה. התוצאה היא תערוכה שבה כל בגד מספר סיפור, וכל בעל חיים הופך לשותף בתהליך היצירה. "אופנה חיה" פתוחה לקהל הרחב במוזיאון האדם והחי ברמת גן. אוצרים: יואב מאיר וגילי סיוון כהן. אוצר שותף: אלכס קפלן. כרטיסים ניתן לרכוש באתר מוזיאון האדם והחי ברמת גן.

מה קורה כשמעצבי אופנה מפסיקים להסתכל על מסלולי תצוגות ומתחילים להסתכל על עולם החי? זו בדיוק השאלה שעומדת במרכז התערוכה "אופנה חיה", שנפתחה לקהל הרחב ב־21 ביולי במוזיאון האדם והחי ברמת גן. בתערוכה, שאצרו יואב מאיר וגילי סיוון כהן, יחד עם האוצר השותף אלכס קפלן, מציגים 12 מעצבי אופנה, פריטי אופנה מקוריים שנולדו מתוך מחקר מעמיק של בעלי חיים מתוך האוסף המדעי של המוזיאון. התוצאה אינה תערוכת אופנה רגילה, אלא מפגש מסקרן בין ביולוגיה, עיצוב, אמנות וסיפור אנושי. יואב מאיר, גילי סיוון כהן ואלכס קפלן - צילום משה מירון במקום להסתפק בפרשנות חזותית של פרווה, נוצות או קשקשים, כל אחד מהמעצבים התבקש להיכנס לעולמו של בעל החיים שקיבל, ללמוד את האנטומיה שלו, את דרך התנועה, ההתנהגות ואפילו את האופן שבו הוא שורד בטבע. רק לאחר מכן החל תהליך העיצוב. כך נולדו יצירות שאינן מתחפשות לבעלי חיים, אלא מתרגמות את המהות שלהם לשפה אופנתית עכשווית. יואב מאיר, גילי סיוון כהן ורן יחזקאל - צילום משה מירון בין העבודות הבולטות בתערוכה נמצאת יצירתה של רותם פינצי, שבחרה בצבי הארץ־ישראלי כמקור השראה. במקום לאמץ מוטיבים צפויים מהטבע, פינצי מתמקדת בפרטים העדינים של פני הצבי, בקווים האלגנטיים ובתחושת האצילות המאפיינת אותו. הדפס דיגיטלי מקורי, שצויר במיוחד עבור הפרויקט, מחליף את ההדפס החייתי המוכר והופך את סימני הזיהוי של הצבי לשפה גרפית חדשה. הסילואט הארוך והנקי מדגיש תנועה טבעית, ומצליח ללכוד את החן השקט של אחת החיות המזוהות ביותר עם נופי הארץ. רותם פינצי - צילום משה מירון מהיבשה אל הים - המעצב איתי בר בחר באבו נפחא, אחד מבעלי החיים המסקרנים ביותר בטבע. הדג, המפורסם ביכולתו להתנפח ברגעי סכנה, הופך בידיו של בר לנקודת מוצא לבחינה של נפח, הגנה ונוכחות. במקום לשחזר את מראהו של הדג, הוא מפרק את מנגנון ההגנה שלו ומתרגם אותו לצורות פיסוליות, משחקי נפח ותחושת מתח בין רכות לכוח. זוהי עבודה שמצליחה לקחת תכונה ביולוגית ולהפוך אותה לרעיון אופנתי עכשווי, כזה שמזמין לחשוב מחדש על מערכת היחסים שבין הגוף לבגד. איתי בר - צילום משה מירון בצד השני של הסקאלה ניצבת עבודתה של קיי לונג, שבחרה בברבור הלבן - סמל קלאסי של יופי, אלגנטיות ואצילות. אך גם כאן, הבחירה אינה מסתיימת במראה החיצוני. לונג מתמקדת בדואליות של הברבור - עדין אך עוצמתי, שקט אך בעל נוכחות דרמטית. באמצעות אורגנזה, דמוי עור, רשת ואבני חן היא יוצרת דמות כמעט תיאטרלית, שבה כל פרט מתכתב עם מבנה גופו של הברבור. הבחירה להשתמש אך ורק בחומרים סינתטיים, ללא נוצות או עורות אמיתיים, מעניקה לעבודה רובד נוסף ומחדדת את הקשר שבין אופנה עילית לערכים של קיימות וכבוד לעולם החי. הברבור של קיי לונג - צילום משה מירון "אופנה חיה" מצליחה להזכיר שגם בעידן של בינה מלאכותית, הדפסות תלת־ממד וטכנולוגיות מתקדמות, מקור ההשראה הגדול ביותר של עולם האופנה נשאר הטבע. במשך מיליוני שנים האבולוציה פיתחה פתרונות מושלמים לתנועה, להסוואה, להגנה, לחיזור ולהישרדות - ואלו ממשיכים להעניק השראה גם למעצבים בני זמננו. התערוכה מציעה מבט אחר על אופנה: כזה שאינו עוסק בטרנדים עונתיים או בצרכנות, אלא במחקר, סקרנות ויצירה. היא מזמינה את המבקרים להתבונן מחדש הן בבעלי החיים והן בבגד, ולגלות עד כמה הגבול בין מדע, טבע ואופנה דק הרבה יותר מכפי שנדמה. "אופנה חיה" פתוחה לקהל הרחב החל מיום שלישי, 21 ביולי 2026, במוזיאון האדם והחי ברמת גן. אוצרים: יואב מאיר וגילי סיוון כהן. אוצר שותף: אלכס קפלן. צלם התערוכה - רן יחזקאל. כרטיסים ניתן לרכוש באתר מוזיאון האדם והחי ברמת גן.

יש רגע אחד בכל שנה שבו נדמה שעתיד האופנה הישראלית נראה מבטיח מתמיד. תצוגת הגמר של המחלקה לעיצוב אופנה בשנקר היא בדיוק הרגע הזה. גם השנה, בתצוגה שנערכה לראשונה במוזיאון קמפוס הפניקס בראשון לציון, המסלול היה מרהיב: קולקציות אמיצות, מחקר מעמיק, ביצוע ברמה בינלאומית וסיפורים אישיים שהפכו לבגדים מעוררי מחשבה. אפשר היה לראות בבירור שהדור הבא של המעצבים הישראלים מוכשר, רגיש ונועז. גבריאלה לוין - צילום רפי דלויה כמי שסיים את לימודי האופנה בשנקר בשנת 2009, אני מסתכל על התצוגה הזו בכל שנה גם בהתרגשות וגם בכאב. כי ברגע שהאורות כבים, המוזיקה נפסקת והדוגמנים יורדים מהמסלול - מתחיל המבחן האמיתי. ובישראל של 2026 הוא קשה מאי פעם. ירדן שיקלי - צילום רפי דלויה להיות מעצב אופנה בישראל זו כבר מזמן לא רק יצירה. זו מלחמת הישרדות יומיומית. עלויות הייצור גבוהות, כוח הקנייה נשחק, היבוא הזול מציף את השוק, והקהל מתקשה לשלם עבור עיצוב מקומי. מעל כל אלה מרחפת תחושה שאין באמת מערכת שרוצה שהמעצבים הצעירים יצליחו. יהל אופק - צילום רפי דלויה במדינות רבות בעולם אופנה נתפסת כחלק מהתרבות הלאומית. ממשלות משקיעות במעצבים, מסייעות בייצוא, מממנות תערוכות, שבועות אופנה וחממות עסקיות. בישראל, לעומת זאת, התמיכה מצומצמת מאוד ולעיתים כמעט בלתי מורגשת. אופנה עדיין נתפסת כמותרות, ולא כתעשייה יצירתית שמעסיקה אלפי אנשים ומייצגת את ישראל בעולם. מיכל עבר הדני - צילום רפי דלויה גם התקשורת השתנתה. כשהתחלתי את דרכי, היו יותר מגזיני אופנה, יותר מדורי תרבות, יותר ביקורת אופנה ויותר פלטפורמות שנתנו במה למעצבים צעירים. היום רוב השיח מתקיים ברשתות החברתיות, שמחייבות יצירת תוכן בלתי פוסקת ולעיתים מתגמלות בעיקר ויראליות ולא איכות. נעמה קפלן שרון - - צילום רפי דלויה דווקא בגלל זה, תצוגות הגמר של שנקר הופכות לחשובות יותר ויותר. הן כבר לא רק אירוע סיום לימודים - הן כמעט הבמה האחרונה שבה אפשר לראות את מלוא הפוטנציאל של דור חדש של יוצרים לפני שהם פוגשים את המציאות הכלכלית. ואולי הגיע הזמן לשאול שאלה פשוטה: אם כולנו מתפעלים מהכישרון של הבוגרים בכל חודש יולי, מה אנחנו עושים כדי שהם עדיין יהיו מעצבי אופנה גם בעוד חמש שנים? כישרון לא חסר כאן. גם יצירתיות לא. מה שחסר הוא אקוסיסטם שמאפשר לכישרון הזה להפוך לקריירה. יותר תמיכה ציבורית, יותר חשיפה תקשורתית, יותר רכישה של אופנה ישראלית, יותר שיתופי פעולה עם התעשייה ויותר הבנה שאופנה היא לא רק בגדים - היא תרבות, כלכלה, חדשנות וזהות. הבוגרות והבוגרים של שנקר כבר הוכיחו שהם יודעים לחלום. עכשיו הגיע הזמן שגם המדינה תעזור להם להגשים.

יש מותגים שמגיבים לטרנדים, ויש כאלה שמצליחים לייצר שפה עיצובית מזוהה משלהם. קולקציית Spring/Summer 2026 של NORTHERN STAR, בעיצובו של נדב רוזנברג, שייכת ללא ספק לקבוצה השנייה. צילום יחצ הקולקציה, שנושאת את השם "New Era", שואבת השראה מתקופת הרנסנס ומתרגמת אותה באופן עכשווי ומדויק. ציורי הפרסקו, הפלטה המרוככת והאסתטיקה הניאו־קלאסית לא נשארים רק כרפרנס אמנותי, אלא הופכים לחלק בלתי נפרד מהבדים, מהדפסי הטקסטיל ומהגזרות. התוצאה היא מלתחה שנראית עשירה, רגועה ואלגנטית, מבלי ליפול לקלישאות של "אופנת ריזורט". צילום יחצ נקודת החוזקה הגדולה של הקולקציה היא דווקא האיזון. לצד שמלות מעטפת נשפכות, מקסי מודפסות וחליפות קלילות, מופיעים גם פריטי בסיס מעודנים שמאפשרים לבנות מלתחה שלמה ולא רק לוק חד-פעמי. משחקי הקשירות, הכיווצים והצלליות הרכות מצליחים להחמיא לגוף מבלי להשתלט עליו, בעוד שהדפסי הפרסקו והגוונים המאובקים מעניקים לכל פריט עומק ואופי. צילום יחצ גם מבחינת הסטיילינג, מדובר באחת הקולקציות המלוטשות שנראו לאחרונה. הצילום, הלוקיישן והאווירה יוצרים סיפור שלם שמחזק את הבגדים במקום לגנוב מהם את ההצגה. זו קולקציה שנראית אירופאית, אך עדיין מצליחה לשמור על זהות מקומית ברורה. צילום יחצ לא פחות חשוב הוא המהלך להרחבת טווח המידות עד מידה 50. במקום להתייחס אליו כאל תוספת שיווקית, נראה כי הוא נטמע כחלק טבעי מהפילוסופיה של המותג - עיצוב שמיועד לנשים מגוונות, מבלי להתפשר על השפה העיצובית. צילום יחצ בשורה התחתונה, NORTHERN STAR מציג את אחת מקולקציות הקיץ המרשימות של העונה. היא אינטליגנטית, מגובשת, לבישה ובעיקר מצליחה להזכיר שאופנה ישראלית יכולה להיות גם אמנותית, גם מסחרית וגם רלוונטית. צילום יחצ מחירים: שמלות ואוברולים: 390–940 ₪ | חולצות: 260–560 ₪ | מכנסיים: 540–690 ₪ מבצע: 20% הנחה על כל הקולקציה במסגרת יריד ABOUT US. פרטים: • חנות: בזל 33, פינת השל"ה 1, תל אביב • סטודיו: אלעזר בן עזריה 14, יפו • אתר: www.northern-star.co.il • אינסטגרם: @northernstar • פייסבוק: NORTHERN STAR צילום יחצ

לכבוד יום הולדתה של אדל בספלוב, מותג האופנה ADAH משיק קולקציית קפסולה חדשה שעלתה היום ל־TERMINAL X. הקולקציה כוללת שמלות ערב וסטים של טופ וחצאית בגווני שחור, לבן, תכלת, שמפניה וורוד פודרה, ומשלבת בדי סאטן, פאייטים, שקיפויות ומחשופים – בדיוק ברוח עונת האירועים. צילום דימה טליאנסקי הקולקציה מצליחה לספק כמה רגעים חזקים, ובראשם שמלות ההאלטר המינימליסטיות בגב החשוף, שמרגישות נקיות, מחמיאות ועל-זמניות. גם הסטים המשובצים בפאייטים מעניקים אפקט זוהר שמתאים למסיבות קיץ ולאירועי ערב. צילום דימה טליאנסקי מנגד, נראה שבחלק מהלוקים הרצון לשלב פאייטים, שקיפויות, תחרות ומחשופים באותו פריט יוצר תחושה מעט עמוסה ופחות מעודנת. חלק מהעיצובים מתקרבים לאסתטיקה של אופנת אינסטגרם טרנדית, שעלולה להתיישן במהירות, ופחות לפריטים שיישארו רלוונטיים לאורך זמן. צילום דימה טליאנסקי בסופו של דבר, מדובר בקולקציה שמכוונת בבירור לקהל שאוהב לבלוט. היא מציעה כמה פריטים מוצלחים במיוחד לצד כאלה שהיו יכולים להרוויח מעריכה עיצובית מעט מאופקת יותר. צילום דימה טליאנסקי

שלי סרבריאניקוב ממשיכה למנף את החשיפה מהעונה האחרונה של "האח הגדול" וקוטפת קמפיין אופנה וביוטי ראשון ומשמעותי. סרבריאניקוב נבחרה להוביל את קמפיין הקיץ של מותג האיפור והטיפוח ADAH מבית עדה לזורגן. צילום אור גפן במסגרת שיתוף הפעולה תככב בקמפיין להשקת מוצר חדש, שיופץ ברשתות החברתיות ובשלטי חוצות ברחבי הארץ. במותג מסבירים כי הבחירה בסרבריאניקוב נבעה מהכריזמה, הביטחון העצמי והאותנטיות שהיא מביאה איתה - ערכים המזוהים עם רוח המותג. צילום אור גפן נראה כי עבור סרבריאניקוב מדובר בעוד צעד משמעותי בקריירה המתפתחת, עם שיתופי פעולה נוספים שכבר נמצאים על הפרק. צילום אור גפן

המחלקה לצורפות ואופנה בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים חושפת הצצה ראשונה לפרויקטי הגמר של בוגרי ובוגרות המחזור לשנת 2026 - דור של מעצבים צעירים שעיצב את שפתו היצירתית בצל מגפת הקורונה ומלחמת 7 באוקטובר. כתם לידה _ איתם דב להמן _ צילום גיא רשקובן תערוכת הבוגרים תיפתח לקהל הרחב ב־24 ביולי בקמפוס החדש של בצלאל בירושלים ותוצג במשך כשבועיים. האירוע יינעל ב־6 באוגוסט בתצוגת האופנה המסורתית שתתקיים על מרפסת הגג של קמפוס ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל. מר קזינו _ גיא יוסף ירזין _ צילום גיא רשקובן השנה ניכרת בפרויקטים אמירה אישית וחברתית חזקה במיוחד. רבים מהמעצבים בוחנים באמצעות אופנה, צורפות ואביזרים סוגיות של זהות, גוף, מגדר, טראומה, ריפוי, שייכות וחוסן אישי. הגוף - ובעיקר הגוף הנשי - הופך לזירת מחקר ויצירה, כאשר מלאכת היד, החומר והלבוש משמשים כלי לביטוי רגשי, תרבותי ופוליטי. בין הפרויקטים הבולטים נמצא "כתם לידה" של איתם דב להמן, הבוחן את הגבול שבין הגוף לבגד באמצעות דימוי כתם הלידה כסמל לזהות אישית וייחודית. גיא יוסף ירזין מציג את "מר קזינו", קולקציה העוסקת בעולמו המטלטל של המהמר הכפייתי ובפער שבין אופוריית הניצחון לקריסת ההפסד. גוף צומח דומם _ גאיה כהן _ צילום יובל ברוך גם גאיה כהן מציגה פרויקט מסקרן בשם "גוף צומח דומם", השואב השראה מעולם הצומח, החרקים והיצורים הדמיוניים, בעוד נטע ברייר עוסקת במתח שבין בחירה חופשית לגורל באמצעות פרשנות לביטוי "הכול צפוי והרשות נתונה". הארכת זמן _ עלמה צור _ צילום נדב יהלומי בולטת גם עבודתה של עלמה צור, המשלבת טכנולוגיות של מידול והדפסת תלת־ממד בקולקציה בהשראת עולם הכדורגל, כחלק ממסע אישי אחר זהות, קהילה ושייכות. יעל בן ציון מציגה קולקציה העוסקת במושג "בית" ובמערכות יחסים, תוך בחינת הצורך האנושי בתמיכה ובהישענות. משענות _ יעל בן ציון _ צילום נדב יהלומי המחלקה לצורפות ואופנה בבצלאל ממשיכה לטשטש את הגבולות שבין אופנה, אמנות ועיצוב. לצד עיצוב אופנה וצורפות, הסטודנטים יוצרים גם נעליים, תיקים, משקפיים, שעונים ואביזרים נוספים, תוך שילוב בין מלאכות מסורתיות לבין טכנולוגיות מתקדמות כמו הדפסת תלת־ממד ועיצוב דיגיטלי. התוצאה היא דור חדש של יוצרים שאינו מחויב להגדרות המקובלות ומציע שפה עיצובית חופשית, אישית ורב־תחומית. become~ing _ נטע ברייר _ צילום יום עומר תערוכת הבוגרים והבוגרות 2026 תתקיים בקמפוס בצלאל ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל, רחוב זמורה 1 בירושלים. התערוכה תיפתח ביום שישי, 24 ביולי, בשעה 12:00, ותהיה פתוחה לקהל בימים א'–ה' בין השעות 12:00–22:00 ובימי שישי בין 12:00–17:00. תצוגת סוף השנה, שתחתום את אירועי התערוכה, תיערך ביום חמישי, 6 באוגוסט.